粉旋子，即一个直径不同、有窄沿的铝制或铜制或铁制的平底浅锅，是制作粉皮的必需工具。“粉皮”就是用淀粉做出来的一种食品，可以炒肉、炒尖椒，也可以搭配黄瓜来凉拌，即黄瓜拉皮。现在的超级市场和农贸市场均置有销售专柜，但在早年物质不是很丰富的东北农村，则多是每个家庭自己来加工。这是一项颇为麻烦的工艺。

　　先备料。主料一般是土豆淀粉。平日吃土豆丝、土豆片时，事先把它们泡在水里，待炒时捞出，剩下的水沉淀之后就留下了一层淀粉，一点点积攒，积少成多。也有地瓜粉和绿豆粉，更不易得。把淀粉用水调稀，兑入适量的明矾和食盐，以增加成品的韧性和劲性。

　　开“抡”，人们都把这个活计称为“抡粉皮”，因为它的确是“抡”出来的。烧一大锅沸水，最好是用煤火，拿鼓风机吹得旺旺的。把料盆里的淀粉盛进粉旋子，粉旋子事先要抹上薄薄的一层油，防其粘连。而后把粉旋子放入锅里，在沸水上转圈地旋，使淀粉料均匀分布，并在中间形成一个稍厚些的圆心。

　　出锅。眼见着淀粉的色泽一点点变浅，一分钟左右，就熟透了。敏捷地捏紧粉旋子的边沿，飞速把它插在旁边大盆的凉水里，过一下水，再拎起来放平，让它冷却。而后再在粉皮表层刷上薄薄的一层油，小心地从边缘揭它起来，平展展地铺在一个足够大的平盘或者盖簾上。一张光亮油滑的粉皮就出笼了。

　　这不过是慢动作。实质操作的时候，所有的程序都是极连贯地穿插进行。大批量生产的时候，人们都是用两个粉旋子，在一个还于沸水上待熟之际，就需把另一个粉旋子刷上油，盛上料；前一个放进冷水盆里时，这一个就要下锅；这一个待熟时，前一个就已经完好地跳进了平盘。如此反复。

　　动作熟练者是不用双手来揭旋子里的熟粉皮的，而是用胳膊。光着的胳膊洗得干干净净，粉旋子往上一扣，粉皮就乖乖地落于臂上。再一翻转，胳膊上的粉皮就已经安然落入了盘内。这不仅是一个熟练工种，还需一点点的心智，做得好的，看上去就像在做肢体表演。

　　抡粉皮亦是很有挑战性和刺激性的一个活计。大锅里的一满锅水一直是滚沸的，而要把手在其中上上下下，还要伸出手去把粉旋子捏起来，并投入水盆里，还要过一下水，再稳稳地把它放下来，十有八九最初是要烫得满手指水泡的。所以说这活需要点巧劲儿，只有心灵手巧的主妇才不打休它。

　　早年间东北地区的城镇里还有很多私设的粉皮加工厂，有专门的雇员。那是一种两头见不着日头的工作。早晨三四点钟起床，晚上则六七点钟下灶。三五个人一连串地排在灶前挥舞胳膊，鼓风机唿唿地响，很有些豪情满怀的意味。累了困了，还会比赛似的唱上几句流行歌曲，或者热情的沙漠，或者月光迪斯科，或者故乡的云。跟粉皮全然不搭界，却是当时的最为流行。想想，该是二十世纪八十年代的旧事。

　　粉皮挺可口，拌凉菜尤其少不了它。只是早年间的东北农家，平日里很少自己抡制，或者嫌麻烦，或者嫌金贵，只有逢年过节，才会大张旗鼓风风光光地制作上几张。从这一点上来说，粉皮就跟麻花、油条颇为相像，而今满大街都是，孩子们见到都会不屑地撇撇嘴，但对于我们的童年而言，却是一年到头才能眼巴巴盼来的美食，而且还未必年年都能如愿以偿。

　　类似的淀粉制品当时都很稀缺，一个生产队若有一个粉房，就相当不错了。粉房不抡粉皮，专做粉条，名曰“漏粉”。漏出的粉条要一缕一缕挂到院子里，一排排下来，白刷刷的，场面极为壮观。人们都是扛着土豆去换粉条。曾碰巧吃过刚刚漏出还没来得及晾晒的粉条，拌上现炸的葱花酱油，那色泽，那味道，至今再无缘领受。

　　并不清楚人们是从什么时候放弃自抡粉皮的。有很多事情就是这样，只有在你蓦然回首的当口，才发现它不知道在哪儿就远离了你，在哪儿就成了你怅怅的模糊的记忆。

　　粉旋子，不管用多用少，都曾是东北农家灶房里的必备品，就如现在的海尔、方太一样，霸道地占着一席之地，几时遗落的，几时失色的，想不起来。甚至发现它的不复存在，也仅仅只是在刚刚的这十几分钟。

　　图片中的这只粉旋子属铜制品，这似乎不及铝的，沉啊。

——选自《盘锦民俗》  王永恒，曹路主编；郝国平绘画